Entretien d’un spa : traitement de l’eau, filtres, eau verte et vidange

Un spa, c’est la promesse d’une eau chaude et limpide disponible à tout moment, au fond du jardin ou sur la terrasse. Mais cette eau maintenue à 37 °C, brassée par les buses et partagée entre plusieurs baigneurs, est aussi un milieu idéal pour les bactéries et les algues. Sans un entretien régulier, elle tourne en quelques jours : trouble, mousseuse, verdâtre ou malodorante. La bonne nouvelle, c’est qu’un spa bien suivi ne demande qu’une dizaine de minutes par semaine. Ce guide détaille les paramètres de l’eau à contrôler, le choix entre chlore, brome, oxygène actif et électrolyse au sel, l’entretien des filtres, les spécificités des spas gonflables et rigides, la façon de rattraper une eau verte, et la routine à adopter pour en profiter toute l’année.

Pourquoi l’eau d’un spa demande plus d’attention qu’une piscine

On pourrait croire qu’un spa s’entretient comme une petite piscine. En réalité, les contraintes sont plus fortes, pour trois raisons.

Le volume est minuscule. Un spa contient en général entre 600 et 1 500 litres d’eau, contre 30 000 à 60 000 litres pour une piscine familiale. Chaque baigneur y apporte sueur, sébum, cosmétiques, cellules mortes et bactéries, dans une proportion des dizaines de fois supérieure. Quatre personnes dans un spa de 1 000 litres, c’est l’équivalent de plusieurs centaines de baigneurs dans une piscine.

La température favorise les micro-organismes. Entre 35 et 38 °C, les bactéries se multiplient très vite, et le désinfectant se consomme plus rapidement qu’en eau fraîche. Le chlore, en particulier, se dégrade davantage avec la chaleur.

Les buses brassent et oxygènent l’eau, ce qui accélère l’évaporation du désinfectant et fait mousser la moindre trace de savon ou de lessive.

Conséquence : les écarts se creusent en quelques heures, là où une piscine tolère quelques jours d’oubli. L’entretien d’un spa repose donc sur des contrôles fréquents, des corrections en petites doses, une filtration rigoureuse et des vidanges régulières. Ceux qui possèdent déjà une piscine retrouveront les mêmes notions que dans notre guide de la mini piscine, mais avec une marge d’erreur bien plus faible.

Les paramètres de l’eau à surveiller

Cinq valeurs suffisent à piloter l’eau d’un spa. Le tableau ci-dessous indique les plages généralement recommandées ; les préconisations du fabricant de votre spa et du produit de traitement priment toujours.

Paramètre	Valeur cible	Rôle	Fréquence de contrôle
pH	7,2 à 7,6	Confort de la peau et des yeux, efficacité du désinfectant	2 à 3 fois par semaine
TAC (alcalinité)	80 à 120 mg/l	Stabilise le pH, évite qu’il varie sans cesse	1 fois par semaine
Chlore libre	2 à 4 mg/l	Désinfection	Avant chaque utilisation si possible
Brome total	3 à 5 mg/l	Désinfection (alternative au chlore)	Avant chaque utilisation si possible
TH (dureté calcique)	100 à 250 mg/l	Limite le calcaire et la corrosion	À chaque remplissage, puis mensuel

L’ordre de correction compte : on règle d’abord le TAC, puis le pH, et seulement ensuite le désinfectant. Un TAC trop bas rend le pH instable, et un pH trop élevé, au-delà de 7,8, divise l’efficacité du chlore. Corriger le chlore sans avoir réglé le pH, c’est gaspiller du produit.

Notez aussi que le chlore se mesure sous deux formes : le chlore libre, actif, et le chlore combiné, déjà « usé » par les impuretés. Quand le chlore combiné dépasse 0,5 mg/l environ, l’eau sent fort et irrite : c’est le signal d’un traitement choc.

Analyser l’eau : bandelettes, trousse ou testeur électronique

Trois outils permettent de mesurer ces paramètres, avec des niveaux de précision différents.

Les bandelettes sont les plus pratiques : on trempe la bandelette une seconde, on attend quelques secondes, et on compare les pastilles colorées au nuancier de la boîte. Les modèles multi-paramètres mesurent en une fois pH, TAC, chlore ou brome, et parfois TH. Elles conviennent parfaitement au suivi courant. Leurs limites : une lecture approximative et une sensibilité à l’humidité. Refermez bien le tube après usage et ne touchez pas les pastilles avec les doigts mouillés.

La trousse à réactifs (comprimés ou gouttes ajoutés à un échantillon d’eau) est plus précise. Elle est utile pour vérifier une valeur douteuse ou diagnostiquer un problème.

Le testeur électronique ou photomètre donne une valeur chiffrée. C’est un investissement de 50 à 200 €, pertinent pour les utilisateurs intensifs.

Quelques règles pour une mesure fiable : prélever l’eau à une vingtaine de centimètres sous la surface, loin d’une buse d’injection de produit ; mesurer avant d’ajouter quoi que ce soit, et attendre au moins une heure de filtration après un ajout avant de remesurer. Notez vos relevés dans un carnet ou sur le téléphone : au bout de quelques semaines, vous connaîtrez le comportement de votre spa et anticiperez les corrections.

Équilibrer le pH et le TAC

Le pH est la clé de voûte de l’eau du spa. Trop bas (eau acide, en dessous de 7), il irrite les yeux et la peau et attaque les joints, les éléments métalliques et la résistance de chauffage. Trop haut (eau basique, au-dessus de 7,8), il rend le désinfectant inefficace, favorise le calcaire et trouble l’eau.

Dans un spa, le pH a une tendance naturelle à monter, à cause du brassage de l’eau par les buses qui chasse le dioxyde de carbone. Le correcteur le plus utilisé est donc le pH moins, en granulés ou en liquide. Le pH plus sert surtout après un remplissage avec une eau acide.

Avant le pH, vérifiez le TAC. Un TAC trop bas laisse le pH faire le yoyo à chaque baignade ; on le remonte avec un produit « TAC plus » (bicarbonate de sodium). Un TAC trop haut bloque le pH vers le haut, on le baisse progressivement avec le pH moins.

Les bonnes pratiques :

• ajouter les produits buses en marche, couverture ouverte, sans baigneur, pour une dispersion rapide ;
• doser par petites quantités, en suivant la notice rapportée au volume réel de votre spa, puis remesurer après une heure ;
• ne jamais mélanger deux produits dans un même récipient, ni les verser en même temps ;
• pré-dissoudre les granulés dans un seau d’eau si la notice le demande, pour éviter qu’ils ne se déposent sur la coque.

Avec un TAC bien réglé, le pH devient stable et ne demande plus qu’un ajustement léger une à deux fois par semaine.

Désinfecter : chlore, brome, oxygène actif ou sel

Le désinfectant est le cœur du traitement. Quatre solutions coexistent, chacune avec ses avantages.

Désinfectant	Points forts	Limites	Pour qui
Chlore (granulés à dissolution rapide)	Efficace, rapide, économique, facile à trouver	Odeur, sensible à la chaleur et au pH, peut irriter	Usage occasionnel à régulier, spas gonflables
Brome (pastilles en diffuseur flottant)	Stable à haute température, tolère mieux les variations de pH, peu d’odeur	Plus cher, plus lent à remonter, ne se « stabilise » pas au soleil	Spas rigides utilisés souvent, peaux sensibles
Oxygène actif	Sans chlore, très doux, peu d’odeur	Rémanence courte, coûteux, demande souvent un activateur et des chocs fréquents	Utilisateurs allergiques au chlore
Électrolyse au sel	Production automatique de chlore, eau douce au toucher, peu de manipulations	Investissement, entretien de la cellule, compatibilité à vérifier	Spas rigides équipés ou compatibles

Pour le chlore, utilisez exclusivement des produits conçus pour les spas, généralement des granulés à dissolution rapide. Les galets de chlore lent pour piscine sont à proscrire : ils sont très acides, se dissolvent mal en petit volume et peuvent endommager la coque, les joints et le chauffage s’ils reposent au fond ou dans le filtre.

Le brome se diffuse via un flotteur ou un brominateur. Il reste efficace à 37 °C et génère moins de sous-produits irritants, d’où sa popularité dans les spas rigides.

L’électrolyse au sel fonctionne comme dans une piscine au sel : une cellule transforme le sel dissous dans l’eau en chlore, qui redevient du sel après avoir agi. La concentration en sel requise est indiquée par le fabricant de l’électrolyseur et reste nettement plus faible que celle de l’eau de mer. Ce système n’exonère pas de surveiller le pH, qui a tendance à monter, ni de détartrer régulièrement la cellule. Il ne convient pas à tous les spas : vérifiez que le fabricant l’autorise, notamment pour le chauffage et les pièces métalliques.

Règle absolue : ne jamais mélanger chlore et brome, ni passer de l’un à l’autre sans vidange complète.

Le traitement choc

Le traitement choc consiste à porter ponctuellement le désinfectant à une concentration élevée pour détruire d’un coup les bactéries, les algues naissantes et les chloramines, ces composés issus de la réaction entre le chlore et les impuretés organiques, responsables de l’odeur de « chlore » et des irritations.

Quand le faire ?

• une fois par semaine en usage régulier, de préférence après la dernière baignade du week-end ;
• après une forte fréquentation (soirée entre amis, plusieurs baigneurs successifs) ;
• après un orage, une période de forte chaleur ou une longue absence ;
• quand l’eau sent fort, devient terne ou que le chlore combiné est élevé ;
• au premier signe de verdissement.

Le choc peut se faire au chlore choc (pour les spas au chlore) ou avec un oxydant sans chlore à base de monopersulfate de potassium, compatible avec le brome et l’oxygène actif. Ce dernier permet souvent de se rebaigner plus vite. Dans tous les cas, ajustez d’abord le pH, laissez la filtration et les buses tourner couverture ouverte au moins 30 minutes à une heure pour évacuer les gaz, et attendez le retour du désinfectant dans la plage normale avant de vous baigner. Le délai précis figure sur l’emballage.

La filtration et l’entretien des cartouches

Le filtre est le rein du spa. Il retient les cheveux, les peaux mortes, les graisses et les particules, que le désinfectant seul ne peut pas éliminer. Un filtre encrassé, c’est une eau trouble, une circulation affaiblie, un chauffage qui peine et un désinfectant consommé à vide.

La plupart des spas utilisent des cartouches plissées. Leur entretien se fait en trois niveaux :

• Rinçage au jet d’eau, chaque semaine en usage régulier : on dirige le jet entre les plis, de haut en bas, avec une pression modérée pour ne pas déchirer le média filtrant. Le nettoyeur haute pression est à éviter.
• Nettoyage en profondeur une fois par mois environ : trempage de la cartouche pendant plusieurs heures dans un produit dégraissant spécial filtres, qui dissout les graisses et les résidus de cosmétiques incrustés, puis rinçage soigneux.
• Remplacement quand les plis sont écrasés, déchirés, ou que la cartouche reste grise malgré le nettoyage : en général tous les 12 à 24 mois sur un spa rigide, bien plus souvent sur un gonflable.

Une astuce efficace consiste à posséder deux jeux de cartouches : pendant que l’un sèche après nettoyage, l’autre est en service. Une cartouche bien séchée se nettoie mieux et dure plus longtemps.

Côté durée de filtration, la plupart des spas rigides programment des cycles automatiques. Comptez au minimum plusieurs heures de filtration par jour, davantage en période de forte utilisation ou de chaleur. Le principe est proche de celui de la filtration d’une piscine, dont nous détaillons le réglage dans notre guide sur la pompe de piscine.

Spa gonflable : un entretien spécifique

Le spa gonflable a démocratisé le bain bouillonnant à domicile, pour quelques centaines d’euros. Mais son entretien est plus exigeant que celui d’un spa rigide, pour plusieurs raisons.

Sa filtration est réduite : la pompe est peu puissante et la cartouche, petite, s’encrasse très vite. Il faut la rincer tous les deux ou trois jours d’utilisation et la remplacer fréquemment, souvent toutes les deux à quatre semaines selon les fabricants et l’usage. Gardez toujours une ou deux cartouches d’avance.

Son chauffage est lent : comptez souvent 1 à 2 °C par heure. La couverture doit rester fermée et sanglée en dehors des baignades, pour garder la chaleur et protéger l’eau des feuilles et des insectes.

Son volume est faible, souvent 600 à 900 litres : les écarts de pH et de chlore apparaissent encore plus vite. Le contrôle avant chaque baignade est vivement conseillé, et le dosage des produits doit être rapporté au volume exact indiqué par le fabricant.

Le liner en PVC est plus sensible que la coque acrylique d’un spa rigide. On évite les produits abrasifs et les galets de chlore, et on nettoie la ligne d’eau avec une éponge douce. Les diffuseurs flottants sont à surveiller, car un contact prolongé d’un produit concentré peut décolorer ou fragiliser le PVC.

Enfin, l’eau d’un spa gonflable se renouvelle plus souvent, généralement toutes les quatre à huit semaines en usage régulier. Le bon emplacement compte aussi : une surface parfaitement plane, propre et isolante (tapis de sol fourni ou dalles isolantes), à l’abri des projections de la tondeuse et des feuilles. L’installation suit d’ailleurs des règles proches de celles d’une mini piscine hors sol.

Spa rigide : couverture, coque, buses et canalisations

Le spa rigide, en coque acrylique, offre une filtration et un chauffage plus performants. Son entretien porte surtout sur les éléments qui vieillissent.

La couverture isotherme est la première source d’économies : elle limite les pertes de chaleur et l’évaporation. Nettoyez-la chaque mois à l’eau savonneuse douce, côté extérieur et intérieur, rincez et laissez sécher. Un protecteur vinyle préserve la face exposée aux UV. Une couverture alourdie, qui ne ferme plus bien ou dont la mousse est gorgée d’eau, ne joue plus son rôle et doit être remplacée.

La coque se nettoie avec une éponge non abrasive et un nettoyant spécifique, idéalement lors de chaque vidange. La ligne d’eau, où se déposent les graisses, mérite un coup d’éponge hebdomadaire.

Les buses et les canalisations accumulent un biofilm invisible, une pellicule de bactéries collée aux parois internes, qui relâche régulièrement des impuretés et consomme le désinfectant. Avant chaque vidange, ajoutez un produit nettoyant pour canalisations, faites tourner les buses selon la notice, puis videz. Cette étape est souvent négligée alors qu’elle conditionne la qualité de l’eau suivante.

Pensez aussi au bloc technique : vérifiez l’absence de fuite sous le tablier, la propreté de la grille d’aspiration du skimmer et le bon serrage des raccords, de la même façon que pour une installation de plomberie classique. Un raccord union qui suinte se resserre ou se rejointe facilement.

Eau verte dans le spa : causes et solution

Une eau qui vire au vert signale la présence d’algues, presque toujours liée à un manque de désinfectant pendant quelques jours : oubli de traitement, pH trop élevé qui a neutralisé le chlore, filtre colmaté, forte chaleur ou fréquentation importante. Plus on intervient tôt, plus le rattrapage est simple.

La marche à suivre :

1. Analyser l’eau : pH, TAC, désinfectant.
2. Nettoyer ou remplacer la cartouche : un filtre chargé d’algues recontamine l’eau en permanence.
3. Brosser la ligne d’eau et les parois pour décoller les algues.
4. Corriger le pH vers 7,2 pour maximiser l’efficacité du traitement.
5. Faire un traitement choc au dosage indiqué pour une eau verte, souvent supérieur au choc d’entretien.
6. Filtrer en continu, couverture ouverte, pendant 24 heures, puis rincer à nouveau la cartouche.
7. Clarifier si l’eau reste trouble avec un clarifiant compatible cartouche (les floculants classiques pour piscine colmatent les cartouches).

Si l’eau ne redevient pas limpide en 48 heures, ou si elle est verte et très chargée, la solution la plus rapide et souvent la plus économique dans un spa reste la vidange complète, précédée d’un nettoyage des canalisations. Avec 1 000 litres, renouveler l’eau coûte moins cher que des doses répétées de produits. L’eau verte n’est jamais anodine : ne vous baignez pas tant que l’eau n’est pas redevenue claire et correctement désinfectée.

Eau trouble, mousse, odeurs : les autres problèmes courants

L’eau verte n’est pas le seul souci. Le tableau ci-dessous aide à diagnostiquer les autres symptômes.

Symptôme	Causes probables	Solution
Eau trouble ou laiteuse	pH ou TAC trop élevé, filtre encrassé, calcaire, manque de désinfectant	Rincer le filtre, corriger pH et TAC, choc, clarifiant
Mousse en surface	Résidus de lessive sur les maillots, cosmétiques, eau trop vieille	Anti-mousse en dépannage, douche avant le bain, vidange si l’eau est ancienne
Forte odeur de chlore, yeux qui piquent	Chloramines (chlore combiné), pH déréglé	Traitement choc, correction du pH
Dépôts blancs sur la coque	Eau calcaire, pH trop élevé	Séquestrant calcaire, baisse du pH, nettoyage de la ligne d’eau
Eau brune ou colorée	Métaux dissous (fer, cuivre) dans l’eau de remplissage	Séquestrant métaux, préfiltre au remplissage
Ligne d’eau grasse	Huiles corporelles, crèmes solaires	Éponge spéciale, douche avant le bain

La mousse est le problème le plus fréquent dans les spas. Elle vient rarement d’un défaut de traitement et presque toujours de ce que les baigneurs apportent : lessive restée dans les maillots, gel douche, crèmes, maquillage. Rincer les maillots à l’eau claire et passer sous la douche avant d’entrer limite fortement le phénomène. L’anti-mousse masque le symptôme, il ne règle pas la cause.

Calcaire et dureté de l’eau

Dans beaucoup de régions françaises, l’eau du robinet est dure. Chauffée à 37 °C dans un spa, elle dépose son calcaire sur la coque, dans les buses, les canalisations et surtout sur la résistance de chauffage, qui perd en efficacité et peut finir par griller.

Mesurez le TH à chaque remplissage. Au-delà de 250 à 300 mg/l environ, un séquestrant calcaire ajouté régulièrement maintient le calcaire en suspension pour qu’il ne se dépose pas. Maintenir le pH dans la plage basse de la cible aide aussi beaucoup, car le calcaire précipite davantage quand le pH monte.

Si votre logement est équipé d’un adoucisseur, ne remplissez pas pour autant le spa avec une eau totalement adoucie : une eau trop douce, au TH très bas, devient agressive pour les joints et les métaux. L’idéal est de mélanger eau adoucie et eau non traitée, ou de remonter le TH avec un produit dédié. Notre guide d’installation d’un adoucisseur d’eau explique comment prévoir un robinet d’eau dure, utile justement pour ce type d’usage extérieur.

À l’inverse, une eau très douce naturellement, comme dans certaines régions granitiques, peut nécessiter un relèvement du TH pour protéger l’équipement.

Vidanger et remplir le spa

Même parfaitement traitée, l’eau d’un spa s’use : elle se charge de résidus dissous que ni le filtre ni le désinfectant n’éliminent, et devient de plus en plus difficile à équilibrer. La vidange régulière fait donc partie de l’entretien normal.

La fréquence dépend du volume et de l’utilisation : en usage régulier, comptez une vidange tous les deux à quatre mois pour un spa rigide, toutes les quatre à huit semaines pour un spa gonflable. Une fréquentation intense raccourcit ces délais.

La procédure :

1. La veille, ajouter le nettoyant pour canalisations et faire tourner les buses.
2. Couper l’alimentation électrique du spa avant de vider, pour éviter que la pompe ou le chauffage ne tournent à sec.
3. Vider par la vanne de vidange ou à l’aide d’une pompe vide-cave.
4. Nettoyer la coque ou le liner, la ligne d’eau, l’intérieur de la couverture, et la cartouche (ou la remplacer).
5. Remplir en plaçant le tuyau dans le logement du filtre si la notice le préconise, ce qui chasse l’air des canalisations. Un préfiltre vissé sur le tuyau retient les particules et une partie des métaux.
6. Remettre sous tension, régler TAC, pH puis désinfectant, et faire un traitement choc de démarrage.

Pour le remplissage, un simple tuyau d’arrosage raccordé à un robinet de puisage extérieur suffit. Quant à l’eau vidangée, elle ne doit pas être rejetée chargée de désinfectant au pied des plantations ou dans le milieu naturel. Arrêtez le traitement quelques jours avant la vidange pour que le chlore ou le brome se dissipe, puis renseignez-vous auprès de votre mairie sur le point de rejet autorisé : selon les communes, c’est le réseau d’eaux usées ou un rejet au jardin d’une eau neutralisée.

Hygiène des baigneurs et usage au quotidien

La meilleure façon de garder une eau saine, c’est de limiter ce qu’on y apporte. Quelques habitudes simples réduisent de moitié la consommation de produits.

• Se doucher avant le bain, sans gel douche ou en rinçant bien : une douche extérieure installée près du spa est idéale.
• Rincer les maillots à l’eau claire et éviter de les laver avec trop de lessive ou d’adoucissant.
• Retirer maquillage, crème et huile avant d’entrer.
• Attacher les cheveux longs, qui colmatent le filtre.
• Ne pas manger ni boire au-dessus de l’eau : les miettes et les sucres nourrissent les bactéries.
• Refermer la couverture dès la fin de la baignade.

Côté santé, la durée d’un bain à 37 °C ou plus est généralement limitée à 15 à 20 minutes pour un adulte. Les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou de tension doivent demander l’avis de leur médecin. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance dans ou près d’un spa, et verrouillez la couverture.

Pour profiter du spa le soir, un éclairage extérieur adapté sécurise les déplacements pieds mouillés entre la maison et le bassin. Et sur une terrasse exposée, une solution d’ombrage protège à la fois les baigneurs et la couverture des UV.

Le spa en hiver

Profiter d’un bain chaud sous la neige fait partie des plaisirs du spa. Un spa rigide se conçoit justement pour fonctionner toute l’année : il suffit de le laisser en marche, chauffage et filtration actifs, couverture bien fermée. Le maintien en température coûte de l’électricité, mais les cycles automatiques intègrent généralement une protection hors gel. Le traitement continue, à un rythme un peu moins soutenu si la fréquentation baisse.

Si vous ne l’utilisez pas pendant plusieurs mois, deux options : le maintenir à une température réduite avec une filtration minimale, ce qui reste la solution la plus sûre, ou l’hiverner complètement. L’hivernage d’un spa rigide impose une vidange totale et le purgeage soigneux de toutes les canalisations, pompes et buses, car l’eau résiduelle peut geler et faire éclater les tuyaux. Mieux vaut confier cette opération à un professionnel ou suivre strictement la notice.

Le spa gonflable, lui, n’est généralement pas conçu pour fonctionner par grand froid : beaucoup de fabricants déconseillent de l’utiliser en dessous de quelques degrés. L’hivernage consiste à le vider, le nettoyer, le sécher parfaitement (un liner rangé humide moisit), puis à le plier et le stocker à l’abri du gel avec la pompe et la cartouche. Les principes sont proches de ceux décrits dans notre guide de l’hivernage de piscine.

Routine d’entretien et budget annuel

Voici la routine type d’un spa utilisé plusieurs fois par semaine. Elle se résume à quelques minutes par jour d’usage et un quart d’heure par semaine.

Fréquence	Actions
Avant chaque bain	Contrôle rapide du désinfectant et du pH par bandelette, ajustement si besoin
Chaque semaine	Mesure complète (pH, TAC, désinfectant), traitement choc, rinçage de la cartouche, nettoyage de la ligne d’eau
Chaque mois	Nettoyage en profondeur de la cartouche, contrôle du TH, nettoyage de la couverture
Tous les 2 à 4 mois (rigide) ou 1 à 2 mois (gonflable)	Nettoyage des canalisations, vidange, nettoyage complet, remplissage et remise en équilibre
Chaque année	Remplacement des cartouches, contrôle de la couverture, vérification du bloc technique

Côté budget, les produits de traitement (désinfectant, correcteurs de pH, choc, bandelettes, nettoyants) représentent en ordre de grandeur 150 à 400 € par an selon le désinfectant choisi et l’intensité d’utilisation, le brome et l’oxygène actif étant plus chers que le chlore. S’y ajoutent les cartouches, de 15 à 80 € pièce, l’eau des vidanges, quelques mètres cubes par an, et surtout l’électricité, premier poste de dépense d’un spa, qui varie énormément selon l’isolation, la couverture et le climat. Un spa bien couvert et entretenu reste le meilleur moyen de contenir cette facture.

Les erreurs à éviter

• Utiliser des galets de chlore pour piscine : trop acides et inadaptés au petit volume, ils abîment la coque, le liner et le chauffage.
• Traiter le désinfectant avant le pH : avec un pH trop haut, le chlore perd l’essentiel de son efficacité.
• Mélanger chlore et brome, ou deux produits dans un même récipient : réaction dangereuse possible.
• Négliger la cartouche : un filtre colmaté ruine tous les efforts de traitement.
• Ne jamais vidanger : une eau saturée devient impossible à équilibrer.
• Laisser la couverture ouverte : pertes de chaleur, évaporation du désinfectant, feuilles et insectes dans l’eau.
• Vider l’eau traitée au pied des plantes ou dans un fossé.
• Remplir avec une eau totalement adoucie, trop agressive pour les équipements.
• Forcer les doses en espérant aller plus vite : l’excès de produit irrite autant que le manque.