Désherbage sans produits chimiques : méthodes, outils et prévention

Les mauvaises herbes ne prennent jamais de vacances. Elles percent entre les pavés de la terrasse, colonisent l’allée gravillonnée, étouffent les jeunes semis du potager et piquent la pelouse de pissenlits. Pendant des décennies, la réponse était un bidon de désherbant chimique. Ce temps est révolu : les particuliers n’ont plus le droit d’acheter ni d’utiliser ces produits, et c’est tant mieux pour les sols, l’eau et les enfants qui jouent dans le jardin. Reste à désherber autrement, sans y passer tous ses week-ends. Ce guide fait le tour des méthodes qui marchent vraiment, surface par surface : arrachage, outils à main, binage, désherbage thermique, produits encore autorisés, paillage et plantes couvre-sol, avec un calendrier et un budget réalistes.

Pourquoi les mauvaises herbes reviennent toujours

Avant de choisir une méthode, il faut comprendre à qui l’on a affaire. Le terme « mauvaises herbes » recouvre en réalité deux familles aux comportements très différents.

Les annuelles (mouron blanc, séneçon, pâturin annuel, amarante, chénopode) germent, fleurissent, montent en graines et meurent dans la même saison. Leur arme, c’est le nombre : un seul pied de séneçon peut libérer plusieurs centaines de graines, et un pied d’amarante des dizaines de milliers. Le sol d’un jardin contient ainsi un véritable stock de semences, capables d’attendre des années qu’un coup de bêche les ramène en surface et à la lumière. La règle d’or face aux annuelles : ne jamais les laisser fleurir.

Les vivaces (liseron, chiendent, pissenlit, rumex, ortie, prêle, renoncule rampante) vivent plusieurs années grâce à un système souterrain de réserve : racine pivotante, rhizomes ou stolons. Couper leur feuillage ne suffit pas, la plante repart depuis le sol. Pire, fractionner les rhizomes du chiendent ou du liseron à la bêche ou au motoculteur multiplie les plants, chaque fragment pouvant redonner un pied.

Enfin, une mauvaise herbe s’installe toujours là où le sol est nu. La nature a horreur du vide : une terre laissée à découvert après une récolte, un joint de pavé rempli de sable ou une allée sans géotextile sont des invitations. D’où l’idée centrale de ce guide : désherber, c’est bien, mais couvrir le sol pour empêcher le retour, c’est mieux.

Ce que dit la loi : la fin des désherbants chimiques au jardin

Depuis le 1er janvier 2019, la loi dite Labbé interdit aux particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des produits phytosanitaires de synthèse, désherbants compris. L’interdiction a été étendue en juillet 2022 aux espaces privés à usage collectif : copropriétés, jardins familiaux, campings, terrains de sport, cimetières. Les collectivités, elles, n’utilisent déjà plus ces produits sur les espaces publics depuis 2017.

Restent autorisés pour les jardiniers amateurs trois catégories de produits :

• les produits de biocontrôle, à base d’acide pélargonique ou d’acide acétique notamment, qui brûlent le feuillage par contact ;
• les produits utilisables en agriculture biologique ;
• les substances de base et produits à faible risque.

Ces produits portent la mention « Emploi autorisé dans les jardins » (EAJ) sur l’emballage. Si vous retrouvez au fond du garage un vieux bidon de désherbant au glyphosate ou un « total » d’une autre époque, ne le versez surtout pas dans l’évier ni dans le caniveau : il se dépose en déchetterie, dans la filière des déchets dangereux des ménages, ou lors des collectes organisées par certaines enseignes.

Au-delà de la loi, l’enjeu est concret. Les herbicides ruissellent vers les nappes et les cours d’eau, notamment depuis les surfaces imperméables comme les allées ou les trottoirs, où ils ne sont quasiment pas retenus par le sol. C’est précisément sur ces surfaces qu’ils étaient le plus utilisés.

Reconnaître les principales herbes indésirables

Identifier une plante permet d’adapter la riposte : on n’attaque pas un liseron comme un mouron. Le tableau ci-dessous regroupe les espèces qu’on retrouve dans la plupart des jardins français.

Plante	Type	Où on la trouve	Méthode efficace
Pissenlit	Vivace à racine pivotante	Pelouse, allées, joints	Arrachage avec couteau ou fourche à pissenlit, racine entière
Liseron	Vivace à rhizomes profonds	Massifs, haies, potager	Arrachages répétés, paillage occultant, épuisement sur 2 à 3 saisons
Chiendent	Graminée vivace à rhizomes	Potager, bordures	Extraction à la fourche-bêche (pas de motoculteur), occultation
Mouron blanc, séneçon	Annuelles	Potager, sol nu	Binage avant floraison, paillage
Plantain, pâquerette	Vivaces en rosette	Pelouse	Arrachage, tonte plus haute, regarnissage
Rumex (oseille sauvage)	Vivace à grosse racine	Prairie, bordures	Arrachage profond après une pluie
Mousses	Bryophytes	Pavés à l’ombre, pelouse humide	Brossage, amélioration du drainage et de l’ensoleillement
Prêle	Vivace à rhizomes très profonds	Sols humides et tassés	Drainage, aération, arrachages réguliers

Certaines de ces plantes sont aussi des indicatrices. Une invasion de prêle ou de renoncule rampante signale un sol tassé et mal drainé, la mousse un manque de lumière et un sol acide, l’ortie une terre très riche en azote. Corriger la cause, en améliorant par exemple l’évacuation de l’eau avec un drain de jardin, réduit durablement la pression.

Le bon moment pour désherber

Désherber au bon moment divise l’effort par deux. Trois principes guident le calendrier.

Intervenir tôt. Une plantule de trois feuilles s’élimine d’un simple coup de binette. Le même pied, deux mois plus tard, aura développé une racine solide et peut-être déjà semé sa descendance. Le printemps, de mars à mai, est la période clé : c’est là que les levées sont les plus massives.

Choisir la météo selon la méthode. Pour arracher à la main ou au couteau, un sol humide est idéal, le lendemain d’une pluie par exemple : la terre souple libère la racine entière. Pour biner ou sarcler, c’est l’inverse : un temps sec et ensoleillé fait sécher sur place les plantules sectionnées, qui ne pourront pas se réenraciner.

Ne jamais laisser grainer. Si vous manquez de temps, coupez au moins les fleurs et les têtes de graines avant qu’elles ne mûrissent, au taille-bordure ou à la cisaille. C’est un pis-aller, mais il évite d’ensemencer le jardin pour les années suivantes. Le dicton des jardiniers est cruel mais juste : « une année de graines, sept années de désherbage ».

L’automne compte aussi. C’est le moment de nettoyer à fond les massifs et le potager, puis de les pailler avant l’hiver, pour aborder le printemps avec une terre propre et protégée.

Le désherbage manuel : arracher avec la racine

L’arrachage manuel reste la méthode la plus précise et la plus efficace sur les vivaces, à condition de respecter quelques règles.

D’abord, saisir la plante au ras du sol, au niveau du collet, et non par les feuilles qui se cassent. Ensuite, tirer lentement et verticalement, en accompagnant le mouvement, pour sentir la racine se décrocher. Sur un sol compact, un outil qui fait levier est indispensable : enfoncé à côté de la racine, il soulève la motte au lieu de la casser.

Pour les plantes à racine pivotante comme le pissenlit ou le rumex, l’objectif est d’extraire la racine sur toute sa longueur. Il suffit qu’un tronçon de quelques centimètres reste en terre pour qu’une nouvelle rosette apparaisse quelques semaines plus tard. Pour les vivaces à rhizomes comme le liseron, on ne gagne pas en une fois : il faut arracher chaque nouvelle pousse dès qu’elle apparaît. Privée de feuilles, la plante puise dans ses réserves et finit par s’épuiser au bout de deux ou trois saisons d’acharnement.

Côté confort, l’arrachage manuel fatigue surtout le dos et les genoux. Une genouillère ou un petit tabouret de jardin, des gants épais et des sessions courtes mais fréquentes (vingt minutes après le travail plutôt que trois heures le dimanche) rendent la tâche bien plus supportable. Les annuelles arrachées avant floraison peuvent aller au compost ; les vivaces à rhizomes et les plantes montées en graines, mieux vaut les mettre à part, sécher au soleil ou les apporter en déchetterie.

Les outils à main pour désherber

Un bon outil change tout, et nul besoin d’en posséder dix. Trois ou quatre modèles bien choisis couvrent la quasi-totalité des besoins d’un jardin familial.

Outil	Usage idéal	Avantage	Prix indicatif
Couteau désherbeur	Joints de pavés, rosettes, racines pivotantes	Précis, peu encombrant	5 à 15 €
Fourche à pissenlit (gouge)	Pissenlits et plantain dans la pelouse	Extrait la racine sans trou béant	8 à 20 €
Arrache-herbes à pédale	Pelouse, sans se baisser	Confort du dos	25 à 50 €
Binette ou serfouette	Potager, massifs, sol meuble	Rapide sur les jeunes levées	15 à 40 €
Ratissoire (poussée ou oscillante)	Allées gravillonnées, grandes surfaces	Coupe sous la surface en marchant	25 à 60 €
Grattoir à joints	Terrasses, pavés autobloquants	Lame en crochet adaptée aux joints fins	10 à 30 €
Brosse métallique à manche	Mousses et herbes sur dallage	Travail debout	15 à 35 €

Pour les outils à manche, privilégiez une longueur adaptée à votre taille afin de travailler le dos droit. Les modèles à manche télescopique ou les systèmes à tête interchangeable sont pratiques pour équiper un petit jardin sans multiplier les manches. Enfin, une lame affûtée travaille deux fois plus vite : un coup de lime en début de saison sur la binette ou la ratissoire fait une vraie différence.

Biner et sarcler au potager et dans les massifs

Au potager, le désherbage manuel pied par pied devient vite impraticable. On passe alors au binage, ou sarclage : il s’agit de gratter la couche superficielle du sol, sur 2 à 3 cm, pour sectionner les jeunes herbes juste sous le collet.

Le binage a un double bénéfice, résumé par l’adage « un binage vaut deux arrosages ». En cassant la croûte qui se forme en surface après la pluie ou l’arrosage, il limite l’évaporation et aide l’eau à pénétrer. C’est donc un geste d’entretien global, pas seulement de désherbage.

Pour qu’il soit efficace :

• binez par temps sec, idéalement le matin d’une journée ensoleillée, pour que les plantules coupées sèchent sur place ;
• passez souvent et peu profond : toutes les une à deux semaines au printemps, plutôt qu’un grand nettoyage tardif ;
• ne retournez pas la terre en profondeur, ce qui remonterait de nouvelles graines à la surface ;
• restez à distance des légumes à racines superficielles (oignons, carottes) et finissez à la main autour des pieds.

Une technique complémentaire très efficace est le faux semis. On prépare la planche du potager deux à trois semaines avant le vrai semis, on arrose, on laisse lever les graines de mauvaises herbes, puis on les détruit d’un binage très superficiel. On sème ensuite sur une terre « épuisée » en graines de surface, et les légumes démarrent sans concurrence.

Désherber une allée gravillonnée

L’allée en gravier est l’un des endroits les plus pénibles à entretenir. Les herbes s’y installent dans les fines particules accumulées entre les cailloux, et l’arrachage pied par pied y est interminable.

L’outil roi est la ratissoire, notamment le modèle oscillant à lame articulée : on le pousse et le tire en marchant, la lame passe juste sous la surface du gravier et sectionne les herbes. Il suffit ensuite de ratisser les débris. Sur une allée bien entretenue, un passage toutes les trois à quatre semaines au printemps et en été suffit.

Le désherbage thermique, présenté plus loin, est aussi très adapté aux allées : il n’y a pas de plantes à protéger et le gravier ne craint pas la chaleur.

Mais la vraie solution est en amont, à la construction ou à la rénovation de l’allée :

• une géotextile ou toile de paillage tissée sous le gravier, qui empêche les vivaces de remonter depuis le sol ;
• une couche de gravier d’au moins 5 à 7 cm, car une couche trop fine laisse vite apparaître le sol ;
• des bordures franches qui empêchent la pelouse et les massifs voisins de coloniser l’allée ;
• des plaques alvéolaires stabilisatrices pour les allées carrossables, qui évitent les ornières où la terre s’accumule.

Avec le temps, les feuilles mortes et la poussière se décomposent entre les cailloux et forment un terreau idéal pour les graines. Souffler ou ratisser les feuilles à l’automne prolonge nettement la propreté de l’allée.

Les joints de pavés et de terrasse

Entre les pavés autobloquants, les dalles ou le carrelage extérieur, les joints au sable sont des pépinières à graines. Les herbes y sont peu nombreuses mais tenaces, et la mousse colonise vite les zones ombragées.

Pour l’entretien courant, le grattoir à joints ou le couteau désherbeur sont les outils de base. Un passage de brosse métallique ou de brosse rotative électrique (il existe des désherbeurs à brosse rotative sur batterie) permet de travailler debout sur de grandes surfaces. Après le grattage, un balayage soigné retire les débris organiques qui serviraient de terreau aux prochaines graines.

Le nettoyeur haute pression est tentant mais à manier avec prudence : il chasse les herbes, mais aussi le sable des joints, ce qui fragilise le pavage et crée de nouveaux creux à coloniser. Il faut alors regarnir les joints après coup.

Pour réduire durablement le problème, deux solutions :

• regarnir les joints avec un sable polymère (ou sable stabilisant) qui durcit au contact de l’eau tout en restant perméable, et laisse peu de prise aux graines ;
• pour une terrasse dallée sur dalle béton, refaire des joints au mortier, solution définitive mais imperméable, qui impose de bien gérer l’évacuation des eaux, par exemple avec un caniveau extérieur en bas de pente.

Sur une terrasse ombragée par une pergola ou une voile, la mousse sera plus présente : un coup de brosse au printemps et à l’automne suffit généralement. Notre guide pour ombrager une terrasse détaille d’ailleurs l’impact des différentes solutions sur l’humidité au sol.

Le désherbage thermique : eau bouillante, flamme et vapeur

Le principe du désherbage thermique n’est pas de brûler la plante mais de provoquer un choc de chaleur qui fait éclater ses cellules. Quelques secondes suffisent : la plante flétrit et sèche dans les jours qui suivent.

L’eau bouillante est la méthode la plus simple. L’eau de cuisson des pâtes ou des pommes de terre, encore chaude, versée sur les joints de la terrasse ou les herbes d’une allée, est efficace et gratuite. Elle convient aux petites surfaces et aux jeunes herbes ; sur les vivaces bien installées, il faut répéter. Évitez le salage de l’eau, nous verrons pourquoi.

Le désherbeur thermique à flamme fonctionne avec une cartouche ou une bouteille de gaz. On passe la flamme lentement au-dessus de la plante, sans chercher à la carboniser : le feuillage doit simplement changer de couleur, devenir vert foncé et mat. Rapide et efficace sur les allées et les pavés, il est en revanche dangereux par temps sec, près d’une haie, de feuilles mortes ou de bois. Plusieurs départements interdisent l’usage de flammes en période de sécheresse : renseignez-vous avant.

Le désherbeur électrique à air chaud souffle un air à plusieurs centaines de degrés. Sans flamme visible, il est plus sûr près des bordures et des plantations, mais limité par la longueur du câble ou l’autonomie de la batterie.

La vapeur ou l’eau chaude sous pression sont utilisées par les communes avec des machines professionnelles. Pour un particulier, l’achat ne se justifie pas, mais la location est parfois possible.

Dans tous les cas, le désherbage thermique n’agit que sur les parties aériennes. Les annuelles meurent, les vivaces repartent depuis leurs racines et demandent trois à cinq passages dans la saison.

Désherbants autorisés et recettes maison : ce qui marche, ce qui pollue

Les rayons des jardineries proposent encore des désherbants, mais uniquement des produits de biocontrôle ou utilisables en agriculture biologique. Les plus courants sont à base d’acide pélargonique (un acide gras d’origine végétale) ou d’acide acétique concentré. Ce sont des herbicides de contact : ils dessèchent le feuillage en quelques heures, sans être véhiculés jusqu’aux racines. Résultat, ils sont efficaces sur les annuelles et les jeunes plantes, beaucoup moins sur les vivaces installées, qui repoussent. Il faut renouveler l’application, ce qui en fait une solution coûteuse sur de grandes surfaces.

Côté recettes maison, la prudence s’impose :

• Le vinaigre blanc brûle le feuillage par temps chaud et ensoleillé, comme les produits à l’acide acétique. Il n’est pas homologué comme désherbant, acidifie le sol et nuit à la vie microbienne : à réserver, avec parcimonie, aux joints de pavés loin de toute plantation.
• Le sel est à proscrire. Il stérilise le sol pour longtemps, ruisselle vers les plantations voisines et les nappes, et abîme les pierres calcaires et le béton.
• L’eau de Javel et les produits ménagers sont toxiques pour le sol, la faune et les eaux : à bannir absolument.
• Le bicarbonate de soude, saupoudré dans les joints humides, a une petite efficacité sur les mousses et jeunes pousses, mais son effet est modeste.

Le meilleur désherbant maison reste donc l’eau chaude de cuisson, sans sel ni additif. Pour le reste, la mécanique (arrachage, binage, grattage) et la prévention (paillage) font mieux, pour moins cher.

Prévenir plutôt que guérir : le paillage

Si vous ne deviez retenir qu’une technique, ce serait celle-ci. Le paillage consiste à couvrir le sol nu d’une couche de matière qui prive les graines de lumière. Sans lumière, la plupart ne germent pas ; et celles qui germent percent difficilement la couche.

Les paillis organiques sont les plus intéressants car ils nourrissent le sol en se décomposant :

• le broyat de branches, gratuit si vous possédez un broyeur, idéal au pied des haies et des arbustes (notre guide sur le broyeur de végétaux détaille comment le produire et l’utiliser) ;
• l’écorce de pin, décorative et durable, pour les massifs ;
• la paille et le foin, au potager ;
• les tontes de gazon séchées, en couches fines, au potager ;
• les feuilles mortes broyées, au pied des arbustes ;
• le chanvre, le lin ou les coques de cacao, plus coûteux.

La règle d’efficacité est l’épaisseur : 5 à 10 cm selon le matériau, à poser sur un sol préalablement désherbé et humide, idéalement au printemps une fois la terre réchauffée, ou à l’automne. Une couche trop fine laisse passer la lumière et ne sert à rien. Pensez à recharger chaque année, au fur et à mesure que le paillis se décompose.

Les paillis minéraux (pouzzolane, ardoise, galets, graviers) durent plus longtemps mais ne nourrissent pas le sol. Ils conviennent aux jardins secs, aux rocailles et aux plantes méditerranéennes.

En prime, le paillage limite l’évaporation et réduit les besoins d’arrosage, un atout non négligeable pour qui arrose avec un récupérateur d’eau de pluie aux réserves limitées en été.

Toile de paillage et plantes couvre-sol

Pour les zones difficiles, deux solutions complémentaires prolongent l’effet du paillage.

La toile de paillage (ou géotextile) se pose sur le sol nu, on la fend en croix pour installer les plantes, puis on la recouvre d’un paillis décoratif. Les modèles tissés sont perméables à l’eau et à l’air et durent une dizaine d’années. Elle est particulièrement utile pour les talus, les haies nouvellement plantées et les zones envahies par le liseron ou le chiendent. Ses limites : elle se dégrade à la lumière si elle n’est pas couverte, elle empêche les plantes de s’étendre par marcottage, et le paillis posé dessus finit par former un terreau où les graines germent. Évitez les bâches plastiques non tissées, qui étouffent le sol.

L’occultation est une variante temporaire pour reprendre une zone très envahie : on couvre le sol d’une bâche opaque ou de cartons pendant plusieurs mois, idéalement de l’automne au printemps. Privées de lumière, les vivaces s’épuisent et les graines germent puis meurent. On découvre une terre propre, prête à planter.

Les plantes couvre-sol sont la solution la plus élégante à long terme. Une fois installées, elles forment un tapis dense qui ne laisse aucune place aux indésirables. Parmi les plus faciles : la pervenche, le géranium vivace, le lierre (sur talus), le bugle rampant, l’alchémille, le thym serpolet ou les sedums pour les zones sèches et ensoleillées, l’hélianthème ou le fraisier pour les bordures. Comptez cinq à neuf plants par mètre carré, avec un paillage pendant les deux premières années, le temps que le tapis se referme.

Le gazon envahi : pissenlits, trèfle et mousse

La pelouse est un cas à part, car on ne peut ni la pailler ni la biner. Ici, la meilleure arme est un gazon dense et vigoureux, qui ne laisse pas de place aux intrus.

Pour les plantes en rosette (pissenlit, plantain, pâquerette), l’arrachage à la gouge ou à l’arrache-herbes à pédale reste la méthode de référence. Le trou laissé doit être comblé de terreau et ressemé, sinon il servira de berceau à la prochaine graine.

La tonte joue un rôle central. Tondre trop court affaiblit le gazon et laisse la lumière atteindre le sol, ce qui favorise la germination des indésirables. Une hauteur de 5 à 7 cm, plus élevée encore en été, donne un gazon plus résistant. Le choix de la machine compte aussi : le mulching restitue la matière organique et nourrit la pelouse, comme nous l’expliquons dans notre guide pour bien choisir sa tondeuse à gazon. Un robot tondeuse, qui passe très souvent, épuise aussi progressivement de nombreuses herbes en rosette.

La mousse, elle, est un symptôme : sol acide, tassé, humide ou trop ombragé. On la retire par scarification au printemps, puis on corrige la cause : aération, apport de sable sur sol lourd, chaulage si le pH est trop acide, élagage pour faire entrer la lumière. Sans cette correction, elle revient chaque hiver.

Quant au trèfle, de plus en plus de jardiniers l’acceptent : il reste vert en été, ne demande pas d’engrais puisqu’il fixe l’azote de l’air, et nourrit les pollinisateurs.

Trottoir, pied de mur et clôture : qui doit désherber ?

Depuis que les communes ont abandonné les herbicides, les trottoirs et pieds de murs se sont végétalisés, et la question revient souvent : à qui revient l’entretien ?

Il n’existe pas de règle nationale unique. De nombreuses communes ont pris un arrêté municipal qui demande aux riverains de maintenir propre le trottoir devant leur habitation, ce qui inclut souvent le désherbage, au même titre que le déneigement. D’autres assurent elles-mêmes l’entretien, parfois en laissant volontairement pousser une végétation spontanée en pied de mur. Renseignez-vous en mairie : le règlement est souvent consultable en ligne.

Si vous devez entretenir le trottoir, les méthodes autorisées sont les mêmes que dans le jardin : grattoir, brosse, eau chaude, désherbeur thermique en restant prudent. L’usage de produits chimiques y est interdit, et le désherbant ruissellerait de toute façon directement dans le réseau d’eaux pluviales.

En limite de propriété, le pied de la clôture est une zone classique d’envahissement, difficile d’accès à la tondeuse. Une bande de gravier sur géotextile, une bordure ou une plantation de couvre-sol au pied du grillage règlent le problème durablement. Pensez-y dès la pose de la clôture.

Enfin, une remarque de bon sens : une bande de végétation spontanée en pied de mur n’est pas forcément un problème. Elle abrite des insectes utiles et limite le ruissellement. Désherber partout, tout le temps, n’est ni nécessaire ni souhaitable.

Calendrier et budget du désherbage

Un désherbage bien organisé se planifie sur l’année. Le tableau ci-dessous résume les interventions par saison et l’investissement à prévoir pour un jardin familial d’environ 500 m².

Période	Interventions principales	Surfaces concernées
Mars à mai	Binage hebdomadaire, faux semis, arrachage des vivaces, pose ou recharge du paillage	Potager, massifs, pelouse
Juin à août	Arrachage avant floraison, ratissoire sur les allées, désherbage thermique prudent	Allées, joints, potager
Septembre à novembre	Nettoyage complet, scarification de la pelouse, paillage d’automne, occultation des zones envahies	Massifs, potager, pelouse
Décembre à février	Ramassage des feuilles dans les allées, affûtage des outils, plantation de couvre-sol	Allées, matériel

Côté budget, un équipement de base complet (couteau désherbeur, gouge à pissenlit, binette, ratissoire, grattoir à joints) représente 60 à 150 €. Un désherbeur thermique à gaz coûte entre 30 et 80 € hors recharges, un modèle électrique à air chaud 40 à 120 €, un désherbeur à brosse rotative sur batterie 100 à 250 €. Le paillis est le poste le plus variable : gratuit en broyat maison, il revient à quelques euros le sac de 50 litres en écorce de pin, soit, pour 20 m² de massifs sous 7 cm d’épaisseur, environ 1,4 m³ de paillis. Une toile de paillage tissée coûte de 1 à 3 € le mètre carré.

Ces montants restent très inférieurs au coût d’un entretien confié à un jardinier, et la plupart des outils durent de nombreuses années.

Les erreurs à éviter

• Passer le motoculteur sur une parcelle envahie de chiendent ou de liseron : chaque fragment de rhizome redonne une plante, on multiplie le problème.
• Laisser monter les herbes en graines par manque de temps : c’est s’assurer plusieurs années de travail supplémentaire.
• Utiliser du sel ou de la Javel : ces « astuces » polluent durablement le sol et l’eau.
• Arracher par temps sec sur sol compact : la tige casse, la racine reste.
• Biner par temps humide : les plantules coupées se réenracinent.
• Pailler trop fin : moins de 5 cm de paillis ne bloque pas la lumière.
• Utiliser un désherbeur à flamme près d’une haie sèche ou par épisode de sécheresse : le risque d’incendie est réel.
• Mettre au compost des vivaces à rhizomes ou des herbes montées en graines : un compost domestique ne chauffe pas assez pour les détruire.
• Laisser le sol nu après un nettoyage : sans paillage ni culture, il sera recolonisé en quelques semaines.